酿酒葡萄美乐对于波尔多的意义

我们对于美乐这种酿酒葡萄都不陌生,由这种酿酒葡萄酿造出来的红酒除了味道醇厚有层次感之外,香气也是非常的多样,而且美乐这种葡萄在波尔多大量种植,对波尔多来说尤其重要,大部分的波尔多红酒都是由美乐酿造而成。

美乐(Merlot)对圣艾美侬和波美侯来说,就像赤霞珠对梅多克和格拉夫那样重要。

在波尔多“右岸”有主宰地位的美乐是个极富魅力而且十分柔顺的品种,如果酿制工艺适当的话,美乐可以变成味道丰富而浓厚、且有水果蛋糕那般柔软圆润的吸引力的葡萄酒。波美侯顶级的酒庄,比如柏图斯堡 (Chateau Petrus)和乐庞(LePin),几乎全是由美乐酿成,它们都极其抢手,几乎可以说是世界上最昂贵的葡萄酒。

酿酒葡萄美乐对于波尔多的意义

美乐在圣艾美侬和波美侯产区达到了它的顶蜂。这个品种能够轻松地在那里生长成熟,因此酿出的葡萄酒尝上去会有些甜。这种甜味会和酒中的丹宁相互抵消,使美乐在口感方面比赤霞珠要轻柔得多。一瓶出色的以美乐为主的葡萄酒往往会有一种华丽的天鹅绒般的质感,它的香气强烈而复杂,一些人形容为枪火味、山鸡味或者野味。其实它更像是香料橱柜,而不是野味商店。

美乐其实是整个波尔多种植面积最广的品种,虽然它是以并不引人注目的形式出现在消费者面前。酒标上写着“波尔多产区”的葡萄酒几乎都是以美乐为主。这些酒往往都来自产量极高的葡萄园,加上波尔多是个气候温和、而不是温暧的产区,因此它们中大多数的顔色、酒体和味道都相当轻薄。不过它们都是以梅多克产区那种能够长期陈年的葡萄酒为标准而酿制的,这不一定是个好事,它导致这些葡萄酒通常会有不少丹宁和较高的酸度,并且余味都有些干。

波尔多以外的美乐

在美国,美乐因为自身相对较低的丹宁和酸度,还有似乎存在的甜度而十分受欢迎。上世纪90年代,美国大众的口味从白葡萄酒转向红葡萄酒,美乐在这个趋势中大为受益,受欢迎的程度使它几乎成为“红色的霞多丽”。加利福尼亚出产许许多多各种风格的美乐,但是其中有许多,说得好听一些,品种特征都非常地不明显。不过也有十分优秀、极其让人享受的佳酿,包括鸭角(Duckhorn)、 哈里森(Harrison)、海文斯(Havens)、玛坦札斯河(Matanzas Creek)、思福 (Shafer)、圣弗朗西丝(St Francis)和斯尔威拉多(Silverado)。

再往北走,华盛顿州是新世界葡萄酒中少有的以美乐为名的产区之一,这里的美乐口感柔顺,十分吸引人。不过相对赤霞珠和品丽珠来说,这个品种的耐寒力不是太强,因此这在有些年份会是个严重的问题。安德鲁•威尔(Andrew Will)酒厂的美乐尤其出色。

在南美洲,长久以来智利一直都被公认为世界上一些性价比最好的美乐的出产地,这里永不休息的智利阳光使葡萄成熟到天鹅绒般的华丽。但在上世纪90年代末期,一位来自波尔多的葡萄品种专家发现许多种植在智利的美乐其实根本不是真正的美乐品种,而是另一种古老的波尔多品种,叫做佳美娜(Carmenere),它酿出的葡萄酒比美乐更坚实。

现今,用于种植货真价实美乐品种的面积正在智利飞速地增长,这个国家有着健康和干燥的气候,还有安第斯山脉(Andes)的融雪提供充足的灌溉,因此智利成为用波尔多葡萄品种酿制的物美价廉的葡萄酒的主要来源产地。

和品丽珠一样,美乐在意大利北部也有长久的历史,但结果却大不相同。不过还是有一些意大利酒庄能够酿制出极其优越、生机勃勃的美乐葡萄酒,比如托斯卡纳(Tuscany)的阿玛斯庄园(Castello di Ama’s)。

圣艾美侬或者波美侯产区的葡萄酒与最普通的美乐的这种比较说明了让葡萄园过量生产会有什么样的后果。大部分法国产区在每公顷葡萄园能够出产多少葡萄酒方面有着严格的控制。把质量放在第一位的酒庄在夏天会有额外的修枝,以此更苛刻地限制产量,比如毎英亩葡萄园只能出产2到 3吨葡萄。一瓶普通的来自加州中央山谷、法国朗格多克或者意大利威尼托(Veneto)产区的美乐,每公頃的产量可能是这个数字的3倍或者4倍,味道也因此显而易见地受到影响。结果就是这些尝起来非常稀薄、令人失望的葡萄酒。不过除了产量之外也有其他的变数,气候和品种的克隆是其中最明显的两个因素。

以上就是关于酿酒葡萄美乐的相关介绍了,美乐对于波尔多来说很重要,对于其他国家或者地区来说一样不可替代。

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