也许是时候踩刹车了——失控的天然葡萄酒

我不记得第一次接触到天然葡萄酒的时间了。这可能要追溯到20世纪90年代，当时互联网刚刚兴起——是一个非常志同道合的人交流的地方。那是时候拨号上网速度非常慢。我是葡萄酒爱好者讨论组的活跃成员。对于一个热衷于葡萄酒的新手来说，这是一个很好的地方，你可以在上面闲逛，了解葡萄酒，偶尔还可以在所谓的“线下”与他人碰头一起喝葡萄酒。“天然葡萄酒是WLDG的一大话题。即使在当时，这也是有争议的。

朱尔斯·肖韦是博若莱省拉肖尔金切小教堂的一名酿酒师和科学家，是公认的天然葡萄酒之父。作为第四代酿酒师，肖维从未打算发起一场运动;相反，他的愿望是酿造更好、更纯的葡萄酒。肖韦特在20世纪40年代至60年代最为活跃，当时博若莱和法国其他地区正以惊人的速度采用化学原料酿酒。

广泛使用除草剂和化肥所造成的问题，使我们的看待这件事的角度过于极端。但那时人们只把土壤看作是葡萄树的生长介质。化学肥料似乎是一种非常科学的选择，可以为葡萄酒种植者节省大量的工作，并提供更好的结果。

肖韦很有先见之明，预见到这种方法可能会带来麻烦。他还认为，依靠二氧化硫作为抗氧化剂和抗菌剂会影响葡萄酒的本质。因此，肖韦设计了一种制作博若莱酒的方法，完全不添加任何佐料。

1981年，一位年轻的酿酒师马塞尔·拉皮埃尔(Marcel Lapierre)在维尔利-摩根(Villie-Morgon)遇到了肖韦特。拉皮埃尔在1973年接管了他的家族庄园，并被肖韦的愿景所吸引，决定要酿造没有添加剂的葡萄酒。突然间，博若莱成了新兴的天然葡萄酒运动的中心。

巴黎的一些小酒吧开始出售这些葡萄酒，不久就出现了天然葡萄酒交易会。在这里，志趣相投的种植者会聚集在一起，为消费者和买家斟酒。人们开始讨论这一场自下而上的革命。

那么，我们今天如何定义天然葡萄酒呢?无添加？，尤其是二氧化硫?不完全是，但这是一个很难摒弃的添加剂。天然葡萄酒没有一个精确的定义，但如果我尽力想出一个，它看起来会是这样的:

1.酵过程中添加最少量(或没有)二氧化硫

2.最少量(或没有)二氧化硫

3.零添加酵母或细菌

4.没有酸调整

5.没有澄清剂

6.无需过滤

7.没有酶

或者，用一种更积极的方式来说，天然葡萄酒种植者允许发酵过程不添加任何添加剂。他们在葡萄酒经过自然澄清和沉淀后，用最少的二氧化硫(如果有的话)来装瓶。

我们还能如何定义天然葡萄酒呢?从业者倾向于避免使用新橡木。许多人选择粘土和混凝土容器做酿酒桶。许多人正在用赤土陶器、tinajas和qvevri进行试验，试图在他们的葡萄酒和发酵容器之间找到一种和谐。

你还会发现许多天然葡萄酒生产商会使用滑稽或色彩鲜艳的标签，标签上的内容又少又无用。通常，因为它们不在官方的命名规则之内，有些甚至没有标明年份(不过，如果你仔细看，或者在瓶塞上，你可能会发现它是很多数字或代码的一部分)。

但最重要的是，天然葡萄酒是俱乐部的一部分。

在过去十年中，这一运动发展迅速。大多数葡萄酒生产商都标榜自己是“天然的”。大多数都是小规模经营，而且经常是在经典名酒产区以外的地区。(那里的葡萄园通常更便宜。)

葡萄酒展销会也越来越多。2011年，伦敦举办了第一次真正的葡萄酒博览会。几年后，伊莎贝尔·莱格隆(Isabelle Legeron)创建了一个更商业化的RAW活动，在柏林，纽约和洛杉矶都有举行，还有一些性质类似的集市。这些集市通常挤满了年轻、时髦的人群，还有像我这样的极客，大家都被葡萄酒的魅力所吸引。

如今，整个葡萄酒世界的趋势是更加“天然”，更好地展现风土味。简单地说，风土是葡萄生长的环境，小气候、土壤和葡萄园的综合，这些因素使得来自不同地方的葡萄酒味道不同。

这就是天然葡萄酒遇到的问题。当你品尝一系列的天然葡萄酒，有时你会发现它们尝起来十分相似。，葡萄园风土的特点都可能在酿酒厂中丧失殆尽，比如，如果流氓酵母或细菌侵袭了葡萄园，或者葡萄酒被过量氧化。

因此，有时这些葡萄酒“天然”的味道比它们的风土味要多。虽然有些可能很美味，但很多显然已经失去了土壤特色。虽然越早采收葡萄通常会酿造出越优雅、越能表现风土气息的葡萄酒，但如果采收得太早，就会出现一种风格独特的葡萄酒，而不是一种风土独特的葡萄酒。(晚熟采摘的葡萄也一样。)

品尝一杯口味清淡的红葡萄酒并没有什么错。但是你可以花35美元在其他地方获得更多的乐趣。

有时，看起来酷才是最重要的，天然酿酒师对批评免疫，即使他们在酿造平淡无奇的葡萄酒的同时，也在大谈风土的重要性，但你不可能两者兼得。

另一个问题是“天然”这个词。尽管定义不清，但它也有一个不幸的后果，那就是暗示所有其他葡萄酒都不是天然的。现在，所有地区都有许多种植者在寻求酿造有趣、正宗的葡萄酒，但并不是所有人都认为自己是“天然的”。