神秘的加利福尼亚膜拜酒

       膜拜酒指的是现在一些著名酒庄中酿造出来的葡萄酒精品，这些葡萄酒精品不仅仅数量少还口感上佳，是葡萄酒中的上上品，对于一些热爱葡萄酒的人而言，膜拜酒便是他们信仰般地追求且趋之若鹜，膜拜酒之所以如此受追捧，与其独特的味道、和深不可测的酒款风格、技术上的精益求精是分不开的。　　

        喝过许多的红葡萄酒，但没有偿过神秘的加利福尼亚膜拜酒，不知道是什么味道？

         加州葡萄酒在亚洲市场的发展可谓跌宕起伏。20世纪80年代和90年代初，在澳大利亚人之前，新西兰人和智利人就开始加大在亚洲的营销力度，而当时加州葡萄酒还只是大多数生活在香港或首尔的人不想喝欧洲葡萄酒时的选择。加州葡萄酒已经失去了很多地盘。

　　90年代初，mondavi是亚洲许多城市里最强的新世界葡萄酒品牌之一。mondavi fume blanc当时在香港很受欢迎，在五星级酒店和西餐厅mon the fringe均有供应。在新西兰用带有青草味、清爽的长相思(sauvignon blanc)和充满活力的黑皮诺(pinot noir)席卷亚洲之前，我们非常青睐来自加州central coast酒厂的拜伦黑皮诺(byron pinot noir)，因为其酒体饱满，能持久地散发成熟莓果的香气。

　　随着国内市场的不断增长，尤其是精品葡萄酒，美国酒商们根本就没有看过外面的世界。在他们甚至还不能满足国内需求的时候，何必还要为出口的成本问题而头疼呢?那时候，纽约葡萄酒拍卖市场的长势迅猛，精品葡萄酒的销售也在经济稳定的情况下蓬勃发展。酒商们并没有预想到经济衰退和房地产市场泡沫破裂会来得如此之快。

　　然后2008年来临了，泡沫经济破裂，市场大好形势已去，加利福尼亚的葡萄酒行业只享有了20年的好时光。现在，我看到越来越多来自加利福尼亚的葡萄酒生产商频繁访问亚洲，并为此投入更多的时间和资源。在过去两年中，如我所见，纳帕谷酒商协会(napa valley vintners)从很少在亚洲举办活动转变成努力地在亚洲进行市场营销。纳帕谷酒商协会是一个非营利性的行业协会，负责促进纳帕谷产区葡萄酒行业的发展，它代表了430余家纳帕谷酒商。

　　即使不是协会的成员，许多顶级酒厂(它们出产的葡萄酒通常被成为cult wines)也在努力拓展亚洲市场。从我在纽约、旧金山以及洛杉矶的侍酒师朋友处得知，现在售价超过100美元的葡萄酒的销售异常艰难。自2009年以来，美国市场对精品葡萄酒的兴趣显著下降，相比之下，亚洲市场的需求和购买力正在上升，在香港举行的精品葡萄酒拍卖会是目前拥有最高成交量和最高成交价的拍卖会。加州酒厂将注意力转移到远东地区，并不令人惊讶。

　　在韩国拥有非常高知名度的两位成功企业家，woonsan集团董事长lee hi sang和sm娱乐集团主席lee soo man大力推动了加州葡萄酒在韩国的发展，前者带来了dana estates酒厂，后者则拥有属于自己的葡萄酒emos。两者都出产令人印象深刻的葡萄酒，但有着截然不同的风格。著名酒评家robert parker给dana estates的lotus vineyard cabernet sauvignon 2007打了完美的100分，这个酒厂所产的葡萄酒复杂浓郁，且非常饱满。emos也许鲜为人知，风格明显且优雅，在悠长的回味和出色的平衡中能看到许多欧洲葡萄酒的影子。

　　加州最好的葡萄酒有着不同的风格，由于垂直品鉴可以展示出美妙的个人感受，所以我写下了最近品尝到的harlan estates酒厂的垂直年份品酒记录。而在过去的几年里同样令人难忘的垂直品鉴还有araujo estate、colgin cellars和opus one。我最爱的其他加州赤霞珠(cabernet sauvignon)葡萄酒还有：screaming eagle、peter michael、ridge、schafer hillside、dominus、viader、diamond creek和stag’s leap cask 23等。

　　如此看来，膜拜酒之所以被称之为膜拜酒，是源于它高规格的酿造要求，有人开玩笑说，膜拜酒是买不到的更不用说喝得到的葡萄酒，只能是放在葡萄酒金字塔顶端的遥不可及的梦。因为膜拜酒不止是对于酿造技术的要求，对于气候等外在因素的要求也非常高，所以现在的膜拜酒产出越来越少，导致一些年份的膜拜酒品质已经脱离了传统意义上的品酒标准，成为了近乎奇迹的存在