不要小看2004年的葡萄酒，你了解多少

不要小看2004年的葡萄酒，你了解多少？不同年份的葡萄酒都有非常多值得我们去了解的地方，因为每一个不同年份的葡萄酒都是非常独特的经历，小编就为大家介绍一下2004年的葡萄酒。

　　对于葡萄酒爱好者而言，波尔多葡萄酒市场的确不同寻常。然而，对于金融交易员而言，市场的起落可能很平常的事，购买显然是由大众决定的，他们会决定哪一年的葡萄酒要买，哪一年的要放弃。因此整个市场对于2000年、2003年和2005年葡萄酒的热情让他们对21世纪其它年份酿造的葡萄酒嗤之以鼻。尽管酒商无数次重申他们认为2001年的葡萄酒比2000年的好得多，或者2002年的多么物超所值，抑或如此多的酒商表达出对于2003年夏季热浪影响的疑虑，市场已做出决定，要购买的是2000年、2003年和2005年酿造的葡萄酒。 　　

2004年的好酒为何难得？ 　　

上个月我品尝了90种2004年佳酿，如今它们已经装瓶。品尝的结果让我对于上述现象感到不解。2004年最上乘的葡萄酒口感太棒了，尽管它们可能没有2005年葡萄酒的口感醇厚，它们给人的感觉是清爽胜过饱满。然而，推出时美元兑欧元汇率的不利因素，解释了美国人对这一年份葡萄酒为何明显热情不高。而且2004年的气候远不如2005年稳定，只有那些承受得住葡萄减量威胁、并在当年整个夏季在葡萄园真正努力工作的酿造商才可能生产出口味独特的葡萄酒。在这种危险情况下，葡萄园里的高强度工作让人很难承受，因此的确出现了许多不尽如人意的酒。然而好酒的口感非常好，即使比起2003年和2005年的葡萄酒也价值菲然。   　

　在经历了去年春天2005年葡萄酒价格意外大幅飙升之后，一些酒商本以为，2004年葡萄酒价格将追随这一走势，因此市场对于一级酒庄的葡萄酒存在一些投机买盘。然而酒市专家、美国葡萄酒评论家罗伯特?帕克(Robert Parker)却对2004年葡萄酒表示出坚定的冷淡，因此该年份的酒价一直停滞不动。   　　那是一个凉爽迟来的葡萄收获期，尤其是红葡萄在这期间已然成熟。葡萄中的丹宁酸含量相对较高，但这种成分已经成熟，而且容易萃取，能够酿造出非常上乘、味道浓郁、完全可消化的美酒。葡萄颗粒明显较大，酿酒商会将未浓缩的果汁放血，即所谓的放血过程(saignée)。当这些迟来的葡萄酒于2005年4月现身于期酒(en primeur)销售活动时，最明显的特色是丹宁酸。如今丹宁酸正慢慢消失，葡萄酒口味十分均衡，散发着明显的果香，酸度适中，口感清爽。这可不是为那些黑樱桃口味葡萄酒爱好者所准备的。它们口感鲜活，更多的透露着红色水果的特点——可能是红浆果——，绝对是与食物搭配最好的饮品。 　　

波尔多各酒庄的表现 　

　实际上，上个月我在伦敦品尝的葡萄酒是梅多克、格拉夫(Graves)和苏特恩出产的所有最重要的葡萄酒，而一级酒庄和少量超级二等酒庄未能参加，它们可能认为，没有必要将它们的葡萄酒与UGC多数右岸酒庄一起展示（这是一种耻辱），实际上，这里指最知名的St-Emilions和一些Pomerols酒，但同一地区的Angélus和Pavie等同类酒庄未能参加。它们可能会出现在UGC未来几个月在美国（4个城市）和亚洲（5个城市，包括3个中国城市）举办的展示会上。   　

　很明显，梅多克北部最为一致的表现出了高质量。我给St-Estèphes出产的4种酒品的打分都在17分以上（总分20分）。Pauillacs的分数差距更大一点，从Lynch Moussas（15分）到碧尚巴雄(Pichon Baron)（18分），原因可能是这类酒的数量增加了，有11种。像往常一样，St-Juliens是口感非常均衡的经典葡萄酒。不幸的是，在我品尝之前，Léoville Barton的供应已停止，但我着迷于其同胞Langoa Barton的品质（今年早些时候我在几个场合已经品尝过2005年的Langoa了）。 

  　　梅多克南部的玛尔戈和Graves尽管也有非常醇美的葡萄酒，但口感良莠不齐，整体来看不太成功，不过，随着2004年葡萄收获季节的到来，掌管Margaux du Tertre 和Giscours的荷兰人的投资无疑正取得回报。位于格拉夫的佩萨克雷奥良(Graves Pessac Léognan)的Smith Haut Lafitte也如此。2004年，这里的酿酒团队似乎取得了极大成功，能够酿造出吸引两类人的葡萄酒，第一类喜欢传统风格的美酒，第二类则青睐于明显更为饱满和强劲的佳酿。团队中包括咨询顾问Michel Rolland。 

2004年的葡萄酒有哪些值得我们去了解的地方呢？以上就是小编为大家做的介绍，希望通过以上的介绍可以让大家更好的去了解2004年的葡萄酒，如果大家有更好的介绍也非常欢迎你的留言。