你最喜欢的比诺产区在德国

德国葡萄酒几乎是雷司令的代名词，但在德国的一个地区，雷司令实际上是罕见的。在更著名的摩泽尔和莱茵高地区以南，距离阿尔萨斯边境仅几英里的地方，是德国最温暖、阳光最充足的地区:巴登。尽管勃艮第、加利福尼亚和俄勒冈州可能会大声反对，但实际上，巴登有可能是终极的比诺之国，原因如下:该地区不仅专门生产一种比诺;它是基于世界上的三大“比诺”:黑比诺、白比诺和灰比诺而形成的。当地酿酒师通常把这些葡萄称为“勃艮第”葡萄，因为这些葡萄的德语名称都以“-Burgunder”结尾。黑皮诺/白皮诺/灰皮诺都在邻近的阿尔萨斯(Alsace)也有，但在边界的这一边，它们的风格截然不同。

虽然巴登实际上是一个相当大的地区，有几个分区，或称别列切(Bereiche)，它最著名的葡萄酒种植区位于弗赖堡(Freiburg)市附近狭窄的莱茵河裂谷，位于孚日山脉和黑森林之间(两者都可以从一些葡萄园看到!)凯泽斯图尔(Kaiserstuhl)是这些地区中最重要的，也是风景最优美的，这是一群古老的火山山丘，葡萄藤生长在上面，有时像葡萄牙的杜洛那样梯田。布雷斯高(Breisgau)背靠黑森林(Black Forest)，石灰石土壤浓厚，也是葡萄酒种植的重要地区。虽然美味的雷司令(Riesling)可以在巴登的北部地区找到，但为什么不去发现一个新的受欢迎的比诺之乡，拥抱让巴登葡萄酒独具特色的三种葡萄酒呢?

黑皮诺(Spatburgunder)

到目前为止，巴登酿酒之王是黑比诺——对于一个以白葡萄酒闻名的国家来说，这是具有讽刺意味的。但由于巴登温暖、阳光充足的气候，黑比诺(Spatburgunder)不仅完全成熟，而且经常会过熟，在炎热的年份，酒精含量会超过15%。也许是由于德国传统的质量体系，把最成熟的葡萄酒放在等级的顶端，巴登的生产商经常在“越大越好”的心态下经营，要么生产大的、提取的、橡木味浓厚的黑比诺，要么生产便宜的、无趣的葡萄酒，这可能是该地区葡萄酒长期被忽视的原因。但在过去的5到10年里，酿酒师们转而选择专注于优雅，而不是成熟，他们经常聚在一起品尝更具国际风格的黑比诺葡萄酒，比如来自勃艮第的经典葡萄酒。

虽然巴登黑皮诺的范围从柔和的水果味到强劲有力，但它与来自附近阿尔萨斯的浅色黑皮诺形成了鲜明的对比，后者仅占该地区产量的10%。即使在巴登，这些葡萄酒也很有地方特色；来自Kaisterstuhl的往往更宽、更大胆，带有明显的黑色岩石矿物，而来自Breisgau的则是结构化的，有时模仿顶级勃艮第的风格(和价格)。最好的葡萄酒是令人难以置信的层次分明，在繁茂多汁的水果味、精细颗粒的矿物质味和令人欲罢不能的高色调微妙性之间有一种铰链式的平衡。

白皮诺(Weissburgunder)

可以把白比诺看作巴登“勃艮第”葡萄三重奏中的霞多丽;巴登白比诺通常只以酿造中性、醇厚、重量适中的白葡萄酒而闻名，它可能有点像变色龙。虽然在河对岸的阿尔萨斯，白比诺并不被认为是“高贵的”葡萄品种之一，但它比巴登的其他白葡萄得到了更多的时间、照料和花费。它比霞多丽的重量略轻，但比灰比诺的黏度更能让人饱口。这种葡萄可以用多种方式酿造，是一个令人惊讶的选择。

根据酿酒师的不同，白比诺可以提供多种风格，从新鲜的、适合饮用的圆润水果味，到丰富的、美味的、奶油味的。在巴登可以经常看到橡木陈酿的白比诺(Pinot Blanc)，这种风格在其他地方不太常见，或者是单葡萄园的“grand cru”cuvee。

灰比诺(Grauburgunder)

灰比诺(Pinot Gris) /灰比诺(Grigio)这两种不同的名字往往代表着两种截然不同的葡萄酒风格，这是一种很难确定的葡萄。因此，当然，加入第三个名字——Grauburgunder——是有意义的，同时，也有了第三种风格。但巴登灰比诺(Baden Pinot Gris)往往是这种葡萄的两种主要风格之间的一种折衷。它有阿尔萨斯灰比诺的复杂性和重量，但不含任何糖——巴登的灰比诺必须是干的，否则就会被贴上罗兰德的标签——还有灰比诺爱好者所接受的新鲜、易喝的品质。

酿酒师非常关注巴登的灰比诺，所以发现这种葡萄的大瓶装酒并不罕见，通常是为了陈年。搅拌酒糟、接触皮肤和桶内陈酿等技术也很常见，赋予琥珀色的葡萄酒丰富的口感和一定的咸味。