在西班牙为风土做辩护从来不是一件容易的事

“从定义上讲，这是一个艰难的地方，”Valenti Llagostera说。“没有什么是容易的。我们是幸存者。”

Llagostera身材修长，60岁，站在一个60度的纯片岩斜坡的底部，向上凝视着，随时准备解决它。我鼓起勇气追赶他。

我们不是攀岩。我当时正在参观酿酒厂， Llagostera家族的庄园Mas Doix坐落在普里奥拉（Priorat）的一个山谷里，普里奥拉（Priorat）是西班牙最令人生畏的葡萄酒产区，位于西班牙东北部的加泰罗尼亚角落。

在我们前面，100岁的歌海娜（Garnacha）和佳丽酿（Carignan）葡萄树粘附在山坡上，它们的根从15米深的岩石裂缝中垂下，滋润着我们。片岩土壤被称为“licorella”，含有2%的有机物，岩石表面易碎。

我的脚在平坦破碎的石头上打滑，我挣扎着爬到树顶，低头看着葡萄藤，它们结出了Llagostera 's Doix混合酒里的多余水果，每瓶四株。

在远处， Serra de Montsant像灌木和石头层蛋糕一样升起。一阵叫serè的风从内陆吹来，带着野茴香和百里香的味道。今年春天的早晨，Serè吹来干热。在夏天，它被一种更凉爽的地中海微风所调和，这种微风带来了45华氏度的昼夜波动，减缓了葡萄的成熟速度，微调了葡萄的结构和酸度。

我们在一棵野生无花果树下坐下，Llagostera打开了一瓶2013年的Doix。由百分之四十五的歌海娜（Garnacha）和百分之五十五的佳丽酿（Carignan）酿制而成，它有一种深宝石红色的光泽和黑莓洒在热岩石上的沉郁味道。它是强烈的，就像葡萄生长的地方。

我被迷住了，就像我希望的那样。这种对风土的强烈表达——这种在玻璃上的位置感——就是我来这里的原因。

在被低估多年之后，“风土”的概念在西班牙开始崭露头角。历史上，西班牙有69个酒庄禁止在其标签上包含葡萄园信息。这个国家最著名的地区里奥哈(Rioja)对葡萄酒的分类不是根据土壤，而是根据它们在橡木桶里的时间长短。在过去的几十年里，大宗生产帮助西班牙的葡萄酒出口增长了两倍，无法将优质葡萄酒与同一地区生产的工业劣质葡萄酒区分开来，给西班牙以土地为导向的庄园带来了巨大的市场问题。

2003年，作为一种纠正，西班牙创造了一个新的称号，Vino de Pago。(Pago意味着葡萄园。)Vino de Pago指的是一种来自葡萄园的单一庄园葡萄酒，这种葡萄酒的土壤和气候非常特殊，因此它值得拥有自己的D.O.，迄今为止，只有14个葡萄园被授予D.O. Pago的称号。

2016年，150多家西班牙生产商和行业支持者签署了一份宣言，呼吁西班牙各上诉机构的监管委员会建立一个以terroir为中心的分类体系，该体系基于法国风格的层级:地区、村庄和庄园。

“世界上所有伟大的葡萄酒都来自非凡的葡萄园，”文件中写道。“这就是为什么最受尊敬的葡萄酒产区通过了法律来保护和保护这些独特的产区。”

去年，为了阻止生产商威胁要逃离他们著名的D.O.C.的浪潮当时，里奥哈（Rioja）的禁酒顾问委员会同意对单一庄园葡萄酒进行分类。Consejo Regulador de Cava 也采取了类似的行动。这两家公司都效仿了Priorat的做法。Priorat自2009年起就采用了乡村和地产的名称。由土壤驱动的变革可能最终会在西班牙发生。

与此同时，如果一个葡萄酒爱好者没有搞过D.O.政治，那他该怎么办呢?如何选择一款有地方感的西班牙葡萄酒?如果你在西班牙旅行，你应该去哪些酒庄与风土进行神秘的交流?

一个明智的做法是深入研究Grandes Pagos de España。Grandes Pagos de España(GPE)于2000年在卡斯提尔(Castile)成立，三年后扩展到全国其他地区。它是一个独立的房地产生产商协会，聚集在一起，强调其单一葡萄园葡萄酒的独特风土条件。要想进入中国市场，葡萄酒生产商必须证明自己在市场上取得了成功，必须接受葡萄园检查，并由协会成员进行垂直品尝。

GPE在西班牙大陆的14个产区拥有29家酒厂。它们的规模和性质各不相同，小到像Cortijo los Aguilares这样的家族企业，在 Andalucía种植了18公顷的丹魄(Tempranillo)和900米高的其他葡萄，大到像Navarro的128公顷的Propiedad Arinzano这样的大庄园，由(Stolichnaya的Yuri Shefler所有。在Propiedad Arinzano，游客们可以在翻新的18世纪别墅里尽情享受。

所有的酒庄都是卓越的历史名酒庄，都专注于风土。并不是每个成员制作的标签都是GPE葡萄酒——只有那些来自特殊葡萄园的。他们中的大多数都出口到美国，像Mas Doix(其Doix品牌是GPE葡萄酒)一样，他们最欢迎客人来他们的庄园旅游和品尝。

“我不相信这个称呼，”Bodega Mustiguillo酒商兼GPE现任总裁Antonio Sarrion说。“我不相信大的合作社。”

我们从Requena来到山谷的南部，在那里的一个900米高的斜坡上， Sarrión种着白葡萄:Xarello和Cava种的是霞多丽（Chardonnay）;此外，还有维欧尼（Viognier）、玛尔维萨（Malvasia）和莫赛格拉（Merseguera）葡萄酒。

莫赛格拉（Merseguera）是一种鲜为人知的本土品种，通常被混入散装葡萄酒中。在第四版的《牛津葡萄酒指南》(The Oxford Companion to Wine)中，Janice Robinson称呼为“lacklustre”但是，Sarrión的莫赛格拉（Merseguera）是在山坡上有机种植和干燥种植的，那里的气温在黑夜和白天之间摇摆不定，然后在法国橡木桶和阿拉伯树胶桶中自然发酵并陈酿一年。

春天的葡萄园很漂亮，在红颜色的土壤里，芥菜和其他覆盖着的庄稼正在开花。鸟儿们从Sarrión当地的橄榄树和周围的森林中歌唱，那里有丰富的野生动物。

“我们把人类的头发和人类的小收音机放在葡萄园里，因为鹿不喜欢这样，”Sarrión说。“他们吃玛尔维萨（Malvasia）是因为它很甜。野猪也吃很多。

我们开始从山谷的北端向Utiel攀登，那里是Sarrión的D.O. Pago Terrerazo葡萄园，坐落在一个由石灰岩构成的斜坡上，合作社无法用机器收割。

“我买了别人不喜欢的土地，”Sarrión告诉我。“这处房产有好的、中等的和坏的土地。我只工作在好的和中等的- 87公顷中的45或50公顷。剩下的我卖给其他地产。

正是在这里，他在一座古老的石质农舍和谷仓的废墟上建造了Mustiguillo酿酒厂。正是在这里，他培育出了当地的红葡萄，证明了该庄园的价值所在:博巴尔（Bobal）。一种深色的水果，给红色的混合物带来深浅的颜色，如果不正确处理，博巴尔（Bobal）可能会变得非常酸;主要是在Valencia。当Sarrión 开始自己装瓶的时候，罗伯特·帕克给了它95分，但是Valencia的管理委员会不允许他出口。

“这是一种坏葡萄，他们说，所以我不能按类型给它贴上标签，”他告诉我。为了规避这一限制，他在2010年申请了D.OPago的身份。“我来这里的唯一办法就是不属于Valencia的名称。”

考虑到风土颗粒的品质， Sarrión 将他的土地分开，每一年份酿造55到62种不同的博巴尔（Bobals）葡萄酒，然后将它们混入他的Mestizaje和Finca Terrerazo红酒中。Quincha Corral是他的顶级品牌，也是一款GPE葡萄酒，其产地早在1919年就开始种植。Sarrión只生产4000瓶。我们品尝过的2009年份的葡萄酒有一种深沉的甘草味和华丽的丝般的口感。

和他的白葡萄酒一样，红葡萄酒也是有机生长的，用本地酵母进行长期发酵。Sarrión也一直在试验混凝土发酵罐，他将其混合，然后用从这块土地上挖出的沙子浇铸。

他也在向GPE介绍新事物。在过去，组织可能更多的是一种营销手段，但是Sarrión使用它来强调由环境驱动的卓越。为了确保GPE葡萄酒的质量，他召集了一个独立的专家小组，每年进行两次品酒会。他还启动了一个两年一次的会议，成员们在会上交换葡萄种植方面的建议。

“我的想法是接近这些地产，”他说，“并与土地建立更纯粹的联系。”

他鼓励手工酿酒师加入，对酿造不到4万瓶酒的酒厂免收会员费。他还组织了一场葡萄栽培试验以同样的方式在各个成员庄园进行，以测试不同土壤和气候对葡萄酒的影响。他相信他对风土的痴迷正在流行，一切都在好转。

“我认为，每天人们都在喝更好的酒，”他告诉我。“我看到了新的西班牙。为了帮助他人看到自己的所见所闻， Sarrión今年发起了一项生态旅游项目，为游客提供机会，让他们更接近成员庄园的酿酒和风土。

酿酒师Pepe Mendoza表示:“Grandes Pagos de España 就像一个梦。”图片来源:Betsy Andrews

Sarrión在推动GPE方面的合作伙伴是执行委员会成员Pepe Mendoza, 他是Bodegas Enrique Mendoza的业主兼酿酒师。我是在他的酿酒厂遇到他的，这家酒厂位于 Villena和离Alicante海岸不远的两个山区国家公园之间。在这里，在高海拔，沿海沙漠，气候是Mendoza所说的“地中海极端”。

“日变化范围很大，”他解释说。但真正的问题是水。根本就没有下雨。2013年，有11个月没有一滴水了。然后，在8月28日，我们遇到了冰暴。我失去了所有的酒。

Mendoza已经投身于风土的变迁，在生物动力学方面工作，甚至在一些庄园进行旱作耕作。

“土壤很坏。这是石灰岩和砂质石灰岩，”他告诉我。虽然门多萨喜欢父亲种植的陈年皮诺（old-vine Pinot）、赤霞珠（Cab）和味而多（Petite Verdot），但国际品种在这种情况下需要大量的工作。“但如果你想要有个性的生物动力酒，这里就是。”

随着海风和干燥，真菌的压力很小。他用信息素诱饵对付葡萄园里的飞蛾，用肉桂避开蜘蛛。他用一种令人陶醉的自制堆肥来施肥:蜂蜜、海藻、荨麻、顺势疗法制剂（homeopathic preparations）、羊粪。他告诉我:“我们的想法是给土壤以能量和生命。”

这是对这片已经居住了7千年的地区表面上丰富的土地的承诺。我们挤进Mendoza的吉普车里，他开车带我沿着古罗马的老路走，这条路穿过他的房子，穿过一座古老的阿拉伯井屋的废墟。我们去了一个隐蔽的小葡萄园，他在那里种植莫纳斯特雷尔(Monastrell)。低矮的及膝灌木，大约有65年历史，看起来像盆景，种植稀少，每英亩只有15棵葡萄树。每一种葡萄只能产出约半磅的西班牙本土葡萄，法国人称之为“Mourvedre”。

“如果你有一个大工厂，他们需要一切。这些都没有。他们只提供100颗葡萄，但质量惊人。“唯一的可能性就是减少量。天然酒:这就是我的生活。这是我的进化。”

Mendoza在葡萄园旁边的一棵树下的野餐桌上放了一个篮子。这棵树是以种植它的山谷的宽度命名的:Estrecho，意思是“狭窄”。这个山谷是由一条古老的盐河形成的，它流经地中海。

Mendoza说:“我们买下这片葡萄园时，它几乎死了。”Mendoza的父亲在上世纪80年代买下了这片土地。对我来说，这个地方可以减轻我的压力和血压。我在这里呆一个小时，回家时更安静。

一只红隼栖息在葡萄园另一边的树枝上。Mendoza指给我们看一种濒临灭绝的蜥蜴，它正沿着我们身边的岩石土奔跑。“我非常相信这个葡萄园，”他说。

当他从篮子里拿出一瓶，给我倒了一杯GPE葡萄酒的时候，我也相信了。在中性橡木桶中陈酿15个月后，尝起来像极了草本植物的味道——迷迭香、薰衣草、松针——还有淡淡的香脂和松露。但它的繁荣被优雅地包围着——就像这个地方本身一样，被单宁的结构和葡萄园杯状土壤的矿物质所包围着。

它如此表达了这个特殊葡萄园的特性，以至于我评论说，这似乎证明了他的协会试图证明的一个事实:在西班牙葡萄酒中，有一个地方可以存放风土。

作为回应，Mendoza向外眺望着这片可爱的小而广受欢迎的本地葡萄藤。“Grandes Pagos de España就像一个梦，”他说。“如果你从他们所有人那里买一瓶，你就能看到西班牙的美景。”（翻译自vinepair）