梅洛葡萄酒的简单知识指南

梅洛与品丽珠(Cabernet Franc)一起，是著名的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的调酒伙伴，但在波尔多的种植面积比两者都要大得多。梅洛通常会酿制出醇厚、饱满、天鹅绒般柔滑的葡萄酒，能够软化赤霞珠更为简朴的酒体，有效地加快它的成熟速度。这是一种非常时代性的葡萄酒，在20世纪90年代和21世纪初，它在美国非常受欢迎——直到被黑比诺(Pinot Noir)取代。

法国梅洛

梅洛的故乡是波尔多，在大多数符合波尔多基本等级的葡萄酒中，它是最重要的成分。但是你必须在这里的质量等级上看一看梅洛在法国的荣耀。它可能是一种甘美的、充盈着口腔的、天鹅绒般的、丰满的、强烈的波美洛尔，通常是非常肉质的，几乎是血腥的。或者，通常与品丽珠(Cabernet Franc)混合，它可能会成为圣埃米隆(St-Emilion)葡萄酒的主要成分。圣埃米隆葡萄酒与此类似，但口感略淡，富含水果蛋糕、矿物质和烘焙的味道。梅洛的单宁和酸度明显低于赤霞珠，这使得它的口感更加诱人，在口感上，在中间提供了大量的果味冲击，填补了年轻赤霞珠坚硬的单宁框架留下的空隙。尽管梅洛是一款用户友好、早熟的葡萄酒，但最好的梅洛葡萄酒可以在瓶中保存数十年。

梅洛和赤霞珠一样，在法国西南部广泛种植，尤其是在Bergerac和Cahors地区，它是马尔贝克常见的混合酒。它也广泛种植在朗格多克，在那里它可以酿造多汁、丰满的IGP葡萄酒(通常比赤霞珠更成功)。就像葡萄酒梅洛一样，葡萄树梅洛比赤霞珠成熟得早，但它的耐腐性较差，如果开花期间天气不好，很容易结出不均匀的果实。

加州梅洛

在加州，它的果味魅力作为一种葡萄品种的葡萄酒非常受欢迎，它也是Meritage混合酒的一种受欢迎的成分。然而，它的声誉却受到了损害，因为它的品质非常普通，而且作为霞多丽的一种，加州梅洛最基本的成分过于甜美。上世纪90年代初，加州梅洛(California Merlot)进入美国市场时，人们的想法基本上是，这是一款没有苦味的赤霞珠(Cabernet)，一种具有波尔多葡萄酒经典贵族气质的红酒，但却没有简朴的单宁。美国梅洛最重要的特点不是它的味道，而是它的质地，用一个词来形容它——顺滑。这是一款能抚慰味蕾的葡萄酒，这款葡萄酒激发了美国葡萄酒术语中一个伟大的新词“口感”。

当然，加州的气候促成了这一切。就像在波尔多一样，关于梅洛葡萄是否会完全成熟，人们没有争论。最好的例子是，采摘葡萄的时间越晚越好，以达到完全的“生理”成熟。采摘葡萄的依据不是对其糖分和酸含量的分析，而是看葡萄是否已经开始枯萎，茎干是否变成褐色和木质。加州一些最好的梅洛(Merlot)生产商包括达克霍恩(Duckhorn)、哈里森(Harrison)、哈文思(Havens)、马坦萨斯克里克(Matanzas Creek)、圣弗朗西斯(St Francis)和西尔维拉多葡萄园(Silverado Vineyard)，但它们的葡萄酒与普通的红葡萄酒和甜味葡萄酒不同。梅洛无疑受到了美国公众的欢迎(以其最近在加州葡萄园的惊人扩张为证)，尽管加州的酿酒商发现，梅洛比他们钟爱的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)更难理解。智利已经在科尔查瓜(Colchagua)找到了梅洛(Merlot)和阿帕尔塔(Apalta)的最佳产地，最好的例子是加州的光泽与更明显的水果结合在一起。智利的梅洛很少像加州的梅洛那样“醇厚”，但它往往有波尔多红酒的诱人香味，而不像加州的梅洛那样“瘦弱”。

世界梅洛

阿根廷的梅洛就不那么独特了——事实上，由于气候的原因，几乎所有的阿根廷红葡萄酒都已经内在成熟，因此几乎没有必要再增加一种特别成熟的品种。

世界上大部分的梅洛产自法国，但在意大利东北部也广泛种植，尤其是在弗里利(Friuli)，这里出产的葡萄酒比现在流行的赤霞珠更醇厚。品质各异，从基本的淡红色到浓郁的橡木陈酿，经常与卡本内和/或桑娇维塞混酿。(瑞士的意大利提契诺出产的梅洛也是如此。)罗马尼亚、保加利亚和摩尔多瓦也种植了大量的梅洛(Merlot)，从葡萄酒质量上很难与赤霞珠(Cabernet)区分开来。

虽然梅洛是作为赤霞珠在澳大利亚和新西兰的混合伙伴而种植的，但真正有特色的品种却很少，尽管它们肯定会有。南非已经证明了在相对温暖的气候下成熟的橡木梅洛是多么的美丽。