是谁成就了新西兰

不种葡萄做政客的葡萄酒之父

1788年，亚瑟·菲利普率第一舰队抵达悉尼后，建立了新南威尔士殖民地，新西兰也在其管辖范围，但由于人手不够，英国人无暇顾及这个海岛，新西兰一直是块处女地。19世纪初期，各国移民纷至沓来，在新西兰定居置业，与之相伴的是野蛮的开拓和掠夺。移民与土著之间的矛盾越来越多，更严重的是欧洲人带来的武器和疾病导致毛利人口锐减，打又打不过，管又管不了，毛利人只好向英国人求救。1831年，英王威廉四世收到毛利酋长们的联名信，立刻决定插手岛上事务，大英帝国派去维护秩序的特使，就是澳洲葡萄酒之父詹姆斯·巴斯比（James Busby），不过，他在新西兰的政途可谓是一败涂地。

从库克登陆新西兰开始，英国人就认为新西兰是自家地盘，在各国移民争相立足、局势混乱的时候，英国人更加强烈地想把这个小岛牢牢控制在手里，但老谋深算的英国人明白，谁做老大谁就得主持正义，而这一大笔维稳的费用必将落到自己头上，于是英国人先派老实的巴斯比去当州官打头阵。尽管政府承诺会支持巴斯比财物、船队和武装，不过这些都没有兑现，可怜的巴斯比在新西兰的住所都得自己想办法，他去新西兰就任时的家当都得自掏腰包付运费。巴斯比定居在了北岛的怀唐伊（Waitangi），这是当时移民最集中的地区，到任后的巴斯比是光杆司令一个，既没经费也没权力，没有任何话语权，不过他却没忘了种葡萄。新西兰历史上的第一批葡萄酒就是巴斯比酿造的，他也被认为是新西兰的第一位酿酒师。

在混乱的局势下，他起草了一份《新西兰独立宣言》，宣布建立“新西兰联合酋长国”，并召集了35名毛利首领签署了这份宣言，英国承认毛利人对新西兰拥有的主权并实行自治。移民们本来对巴斯比寄予厚望，这下子大家更不满了，凭啥让毛利人当家？英国人、法国人纷纷主张自建殖民地政府，局势的发展远超出他的能力范围，但新南威尔士总督还是隔岸观火按兵不动，巴斯比没钱组织武装力量，面对各国移民、毛利人、教派的不断冲突，他不得不四处调停，局势越来越难控制，维稳不成，巴斯比反倒弄得里外不是人。在新西兰六年的政治生涯，巴斯比几乎一直处在这种焦头烂额的状态中，在英国当局看来，巴斯比的工作毫无亮点，他的位置很快就被别人取代了。

1840年，威廉·霍布森（William Hobson）从悉尼到达怀唐伊任职，代表新南威尔士来组建新西兰殖民地政府，在巴斯比的帮助下，酋长们签署了《怀唐伊条约》，新西兰彻底成为了英国殖民地。如今，怀唐伊日（Waitangi Day）是新西兰的法定假日，每年的2月6日，在巴斯比故居前都会举行庆祝活动，艺术家们表演各种精彩的民族歌舞，但也免不了总有毛利人抗议，毕竟这一天对毛利人来说并不是愉快的回忆。

威廉霍布森(William Hobson)

在澳大利亚的章节里曾提到过，巴斯比在上任新西兰之前曾回到过欧洲，他收集了大量的葡萄苗，而这些葡萄苗就是澳洲各地葡萄的老祖宗，其中的一部分也被他种到了新西兰。巴斯比未必是个好的政客，但是他在葡萄酒方面的功绩却不能抹杀，他奠定了澳新两国葡萄酒发展的基础，因此在南半球提起葡萄酒之父，通常都会提到巴斯比的名字。巴斯比的转型不得不说是个巨大的损失，如果他不走政途，说不定南半球的葡萄酒发展会是另一种轨迹。

时运不济的罗密欧

明圣(Mission)酒庄

新西兰最早的酿酒葡萄可追溯到1819年，英国传教士雷弗伦德·塞缪尔·马斯登（Reverend SamuelMarsden）在新西兰北岛开垦了一片葡萄园，他写道：“我们开垦出来一小块地，种上了从杰克逊港（Port Jackson，就是悉尼港）带来的约100棵葡萄苗。在我看来，新西兰现有的土壤和气候条件非常适宜葡萄的栽培。”这是关于新西兰葡萄酒的最早记录。接下来几十年里，随着欧洲殖民者的到来，新西兰各地也陆陆续续栽上了葡萄，酿造出了更高品质的葡萄酒。时至今日，葡萄在新西兰落地生根已经有近200年的时间。值得一提的是，法国的传教士起到了重要的传播作用，他们在19世纪30年代晚期就带来了法国品种，在自北岛到南岛的大部分地区进行葡萄栽培和酿酒。创建于1851年的明圣（Mission Estate）酒庄，是新西兰现存最古老的酒庄，是法国的天主教传教士建立的。记得我造访明圣酒庄的当天，正好赶上女王日（Queen’s Day）——每年6月的第一个星期一，是英联邦国家的公众假期。2015年的这一天恰好是六一儿童节，两个节日赶一块，让我在好几家酒庄吃了闭门羹。当车开到明圣酒庄的时候，我看到停车场有不少车，精神为之一振。展厅里有几位女士做品酒介绍和服务，展厅外是个开阔的庭院餐厅，可以俯瞰葡萄园的美景，院子里的鸟儿和游人很亲近，感觉很美好。临走前我买了限量款休伊特（Huet）霞多丽，就在我写下这段文字的时候，手边的这款酒正在挥洒着她迷人的香气和韵味。

明圣(Mission)酒庄的户外餐厅

新西兰以罗密欧布拉格图(Romeo Bragato)命名的学术会议

罗密欧·布拉格图（Romeo Bragato）是出生于克罗地亚的葡萄栽培专家，早年在意大利学习葡萄栽培和酿酒。受澳大利亚维多利亚州政府和新西兰总理的诚意邀请，罗密欧被聘用为首席葡萄栽培专家。1895年，罗密欧来到新西兰进行深度考察，他撰写了《新西兰葡萄栽培的前景》评估报告，提出适合栽培葡萄的区域、成立地方葡萄酒协会、引进抗根瘤蚜虫的砧木等等，他鼓励建立新酒庄并提出改进意见。罗密欧肯定了新西兰的潜力，大大提升了新西兰人发展葡萄酒的信心，新西兰很快就栽培了赤霞珠、黑皮诺、霞多丽、西拉、雷司令、马尔贝克等葡萄品种。罗密欧多次考察新西兰，两度发现根瘤蚜虫，并努力说服政府引进抗根瘤蚜的美洲葡萄品种。为指导当地抵抗根瘤蚜虫，他还发表了《新西兰葡萄栽培》，详细介绍了葡萄的嫁接技术。1908年，他管理的示范园出产的5款产品获得了英法葡萄酒展览的金奖，这在新西兰的葡萄酒历史上是个重大里程碑。不幸的是，就在同年，迫于禁酒团体的压力，新西兰不同地区开始颁布禁酒令，而农业部下属的葡萄栽培办公室也被解散，罗密欧作为葡萄酒专家顾问的角色宣告结束，他灰心丧气地离开了新西兰，没过几年便郁郁而终，新西兰的葡萄酒产业也随之陷入了长期的低迷。

罗密欧担任新西兰葡萄酒顾问期间，正值禁酒运动的高潮，各种形式的禁酒运动持续不断，这对于刚刚萌芽的新西兰葡萄酒产业仿佛一记重锤，关于新西兰禁酒令的来龙去脉，在下一节为您揭晓。

马尔堡的第一株长相思

马尔堡地区的葡萄酒要追溯到1873年，大卫·赫德（David Herd）建立了马尔堡历史上的第一个葡萄园，他的本职工作是农场管理，而不是酿酒师，他每年只出产800升葡萄酒，但无疑是个好的开始。马尔堡之所以能成为今天的马尔堡，博岚歌酒庄（Brancott Estate）居功至伟。

马尔堡乃至新西兰葡萄酒历史上最重要的里程碑事件发生在1973年，蒙太拿酒庄（Montana Wines，后来改名为“博岚歌”酒庄）的总经理弗兰克·宇奇（Frank Yukich）来马尔堡考察，他觉得这里极有潜力，必将诞生享誉世界的顶级美酒，于是毫不犹豫地决定投资，但与弗兰克的态度相反，董事会却犹豫不决，弗兰克干脆自掏腰包付了1600公顷土地的押金。在弗兰克的坚持下，公司最终同意了这次投资，几天以后，这里的农场拥有者就换成了蒙太拿酒庄，他们栽下了马尔堡的第一株长相思。1977年，蒙太拿酿出了高品质长相思，并且将品种标上了酒标，这在新西兰当属首例。20世纪80年代，马尔堡已经建起了几百公顷葡萄园，如今这里共有16000公顷葡萄园，出产的葡萄酒占了整个新西兰产量的一半以上。

弗兰克宇奇( Frank Yukich)正在土里埋下一枚幸运币

自马尔堡长相思获得成功，这个波尔多的品种在新西兰便如鱼得水，成就了这个冷凉产区。2015年我造访马尔堡，博岚歌酒庄全球品牌大使Jim Robertson带我参观，最早的那片葡萄园如今已成为马尔堡的地标，每年都会举办马尔堡葡萄酒和美食节。不远处的山坡上，坐落着博岚歌的访客中心，里面不但记录着博岚歌的发展历程，还有一流的环境和设施，餐食和服务都很有水准，游客可以坐在窗边或者户外，俯瞰遍布四周的葡萄园，尽情地感受人与自然的和谐。

博岚歌酒庄的访客中心

1973年，英国加入欧洲经济共同体（即现在的欧盟），英国对新西兰的农业优惠政策宣告结束，失去了宗主国的庇护，新西兰出口大幅下降。遭此打击的新西兰人开始觉醒，靠天靠地不如靠自己，他们自力更生，努力振兴经济，葡萄酒也被列为重点发展的行业，经过不懈的努力，葡萄酒不但已成为新西兰的新名片，也是出口创汇的重要经济来源。

新西兰马尔堡冬天的葡萄园

除了长相思之外，霞多丽、黑皮诺、雷司令在新西兰的表现都可圈可点。新西兰的酒庄规模都不算大，但是精品酒庄不胜枚举，比如新玛利（Villa Maria）、云雾湾（Cloudy Bay）这样蜚声世界的品牌，还比如维诺堤玛（Vinoptima）酒庄，庄主坚持四十多年只酿造琼瑶浆，可谓是把这个品种做得出神入化。