酿酒葡萄品种简介——慕合怀特Mourvèdre

直到最近，世界各地的葡萄酒爱好者才意识到普罗旺斯班多的主要葡萄、西班牙地中海沿岸大量种植的备受鄙视的Monastrell葡萄和加利福尼亚和澳大利亚传统上称为Mataro的古老葡萄树桩之间有着如此密切的联系。它们是同一个葡萄品种，长期以来要么被轻视，要么被忽视。

虽然现在以它的法国名字Mourvèdre（慕合怀特）最为常见，但几乎可以肯定这种藤本植物的起源是西班牙语，可能是在Levante，今天世界上绝大多数的植物都集中在那里。(它可能以西班牙城市穆尔维德罗的法语命名。)它需要一个炎热干燥的气候，因为它成熟很晚，容易受到温和和冬季低温的影响，所以在法国它只能在该国最温暖的角落茁壮成长。在根瘤蚜摧毁法国葡萄园之前，它是普罗旺斯种植最多的葡萄，后来被更容易嫁接到现有砧木上的品种所取代。然而，它仍然是班多的标志性葡萄，从葡萄的小而甜的黑色浆果中产出少量高单宁的深色果汁。

Mourvèdre葡萄酒产于班多干燥、有加里古香味的葡萄园，年轻时往往呈极深紫色，非常坚韧，特别有力量，带有强烈的野味，几乎是年轻人喜欢或厌恶的动物气味。Mourvèdre的减少趋势会加剧这种情况，如果在酿酒过程中没有暴露在足够的氧气中，这种趋势会产生令人不快的坏鸡蛋气味。这不是致命的缺陷；这可以通过给葡萄酒充气、精炼铜或简单地往玻璃杯里扔一枚铜币来补救，但这确实意味着班多的酿酒师已经学会了在酿造Mourvèdre酒时要特别小心，这种酒在这里可能会掺入一点石榴汁和辛索特酒。Mourvèdre通常需要时间来软化丹宁酸，并开发出更有趣的风味(尽管在西班牙南部较热的气候下，Monastrell以相对柔软和早期开发而闻名)。

自20世纪80年代末以来，人们对Mourvèdre的认识和欣赏在全球范围内不断增加，因此它在罗纳南部和朗格多克-鲁西隆地区种植得更多——偶尔在朗格多克生产的各种葡萄酒中，除了Mourvèdre之外什么都不用，但主要是为了增加重量和结构，以与通常更轻的辛索特(Cinsaut，通常拼成Cinsaut)混合。生产商通常可以选择用Mourvèdre和/或西拉使混合物变硬。因此，在20世纪的最后30年里，法国的Mourvèdre种植总量增加了8倍，现在Mourvèdre是一种越来越重要的红葡萄酒配料，在红葡萄酒中添加了大量的果肉，典型地代表了10%的歌海娜为主的混合葡萄酒和一些西拉葡萄酒。罗纳河谷Mourvèdre最著名的支持者是波卡斯特尔城堡的佩林斯，他们在他们的普通城堡里平均使用30%的酒，在他们在雅克·贝汉的声望更高的瓶装酒里更是如此，这两种酒都需要很多年的装瓶年龄才能使动物风味发展成更诱人的皮革和焦油。

世界各地的慕合怀特

罗讷南部的这三位一体，以及对Mataro与Mourvèdre的认可，现在催生了一个全新的葡萄酒术语“GSM”，指干红、设拉子(西拉的澳大利亚名字)和Mourvèdre的混合物，它们的温暖和浓郁的风味在消费者中非常受欢迎，以至于一些法国南部生产商甚至以这个名字来销售他们的葡萄酒。

澳大利亚(和加利福尼亚)早就种植了一种被认为相当土气的藤蔓植物，叫做Mataro。直到20世纪90年代初，它才具有法国进口赤霞珠的魅力，并开始改名为Mourvèdre，与古老的歌海娜葡萄和设拉子的产品混合。

加州也发生了同样的事情。有类似的有百年历史的Mataro葡萄藤的地块，典型的是在葡萄酒地图上的一些模糊的地方，比如旧金山正东的康特拉科斯塔县的沙土。这些都是移民种下的，他们的产品在Mourvèdre连接建立之前几乎被拒绝。在圣克鲁斯邦尼·杜恩的兰德尔·格拉姆和中部海岸阿尔班葡萄园的约翰·阿尔班的带领下，厌倦了无限制的赤霞珠和霞多丽的饮食，生产商们渴望新的口味。罗讷红的温暖辛辣非常吸引人，所以西拉藤蔓很快就扎进了地里，而马塔罗的老植物则呈现出新的魅力。(加州有古老的歌海娜庄园，但它们主要在中央谷，很难用它们酿造出非常令人兴奋的葡萄酒。)

然而，在加州，多种多样且相对昂贵的Mourvèdre瓶装酒并不少见。克林特酒窖长期以来都在兴风作浪，既有百年的康特拉科斯塔葡萄生产，也有索诺马南部新种植的葡萄。玉山以纯Mourvèdre等葡萄酒而闻名，而里奇葡萄园在标签上挑衅性地用传统名称Mataro来称呼他们在索诺马北部帕加尼牧场使用的百年葡萄树。

但是到目前为止，世界上大多数的种植仍然在西班牙，在西班牙，作为Monastrell，它是该国第四大种植红酒品种。即使这种葡萄在西班牙的声誉并不特别好，而且它传统上被用于作为Monastrell Dulce或Fondillón出售的黑色糖浆，越来越多的出口商也紧跟这一品种目前在全球的流行趋势。