阿根廷马尔贝克葡萄的历史和独特风格指南

中世纪时，马尔贝克种植在法国南部。但它不叫马尔贝克。它有上千个同义词，除了中世纪的葡萄酒，人们对葡萄品种知之甚少。但马尔贝克无疑受到了高度评价，尤其是波尔多上游地区，在那里，它与更黑的丹娜葡萄混合，酿造出了著名的“Black Wine of Cahors卡奥尔黑葡萄酒”。

葡萄酒被运往下游，博德莱西人对其征税，几乎不复存在。对于南非葡萄酒的主要玩家布鲁斯·杰克来说，“这是酿酒历史上的一次伟大的悲剧。Cahors从40，000公顷葡萄园减少到不到4，000公顷。今天，这个地区只是蹒跚前行，当你驾车穿过山谷时，你会看到这些破败的城堡，在他们的时代，这些城堡和豪布里翁或拉菲一样宏伟。”

虽然布鲁斯·杰克在自己开普的葡萄园里把它放在首位，但毫无疑问，如今马尔贝克真正的精神家园在哪里。是阿根廷真正把这种丰富、复杂、灰暗的葡萄带到了它的心里。如今，从玻利维亚萨尔塔布满仙人掌的葡萄园到南2000英里( 3200公里)的巴塔哥尼亚北部边缘，到处都种植着这种植物。

马尔贝克是法国农学家米格尔·普格于1868年引入阿根廷的多种葡萄之一，他被雇佣来帮助改善该国的葡萄酒。他带来的克隆似乎已经在法国消失了。阿根廷马尔贝克的葡萄比卡奥尔种植的葡萄更小，葡萄束更紧。

虽然法国人一直知道马尔贝克有多好，但它从来不是一种容易种植的葡萄。由于潮湿寒冷的天气，常年有霜冻、腐烂和被称为库尔勒的危险。在阿根廷夏季的干热和充足的阳光下，这种葡萄在新发现的家园里茁壮成长，到20世纪50年代，种植面积已经达到50，000公顷。

在阿根廷，这几乎太容易种植了。打开灌溉龙头的生产商得到了大量所谓的Vino Flocco——一种吹起来柔和的红葡萄酒，非常容易地从阿根廷人的喉咙里滑落。并不是所有的葡萄都是纯马尔贝克葡萄，因为这种葡萄经常与其他品种混合，比如梅洛，通常被称为“Uva Francessa”(法国葡萄)。

30年内，马尔贝克的种植面积减少了三分之一以上，这通常是为了给像Criola这样的瓶装葡萄酒品种腾出空间，这些品种可以被大量泵出。与此同时，许多顶级生产商认为赤霞珠是让阿根廷出名的葡萄。土著解百纳在布宜诺斯艾利斯仍然很受欢迎。

没有人要求阿根廷的马尔贝克，因为没有人听说过。但是，一旦这个消息传开，在从20世纪80年代后期开始来到这里的外国酿酒商的帮助下，阿根廷慢慢意识到自己的明星葡萄。该国没有简单地加入当天晚些时候的葡萄品种抽奖活动，而是选择了国际葡萄，如赤霞珠和霞多丽，该国提供了更具原创性的产品。

你注意到阿根廷马尔贝克的第一件事是它的颜色——一种厚而有光泽的墨黑色紫色，几乎弄脏了玻璃。在伦敦举行的一年一度的阿根廷品尝会上，每个人都有惊人的蓝嘴唇。好的例子往往令人惊讶地带有紫罗兰和李子的芳香。这转化为舌头上甜美、圆润的味道，有时辛辣的边缘被柔滑的单宁软化。水果和单宁的平衡使得顶级马尔贝克牛排与多汁嫩牛排完美搭配。

虽然马尔贝克永远不会完全害羞或低调，但它在风格上确实有很大差异。当你考虑所有不同的葡萄园时，这并不奇怪。在巴塔哥尼亚南部，它生长在苹果园和杨树旁，保护葡萄藤免受风的侵袭。坐通宵巴士向北到门多萨，那里的天气更加温暖和干燥。尽管该省低洼葡萄园的高度是里奥内格罗葡萄园的两倍，但生产的马尔贝克葡萄酒风格相当柔和简单。小心制作时足够令人愉快，但不小心会倾向于老式的“Vino Flocco”。

然而，一旦你到达海拔2，600 - 3，300英尺( 800 - 1，000米)的地方，马尔贝克就会以良好的酸度和更好的口味成为焦点。爬得更高，酒变得更加芳香，更加坚硬，更有新鲜水果的味道。这些不同的风格，由海拔来定义，可以混合在一起，也可以分开来表达特定的葡萄园区域。或者，酿酒师可以将赤霞珠、梅洛、丹娜或其他任何数量的葡萄混合在一起，一起酿造出新的葡萄酒。有了马尔贝克，可能性是无穷无尽的。